Бывают такие дни, когда кажется, что прошёл не один, а три дня. Шестой день похода оказался самым тяжёлым для меня. Я впервые в жизни познакомился с горной болезнью и побил свой высотный рекорд, добравшись до отметки 3860. Как я добрался до конца — ума не приложу. Меньше всего хотелось думать о том, что "вот я и пришёл", пора назад. А как же Эверест? Оставалась только одна надежда на быструю акклиматизацию за одну бессонную ночь. Если утром не отпустит, то придётся спускаться досрочно...



Ходовой день начался как обычно — нормально. Можно было бы соврать и сказать, что вообще отлично, но чёртов кашель не давал покоя. Как и рекомендовала Таня (врач-пульмонолог), я выпил сразу две таблетки Преднизолона, чтобы снять отёк и воспаление в бронхах. Мгновенного эффекта он него не ощутил, но и так было терпимо. Разогрелся горячим чаем с имбирём, плотно позавтракал жареным рисом и собрался в дорогу.

План на день был такой: доходим до Намче-Базара, покупаем там билеты на самолёт из Луклы и идём до конца дня в Тенгбоче. По расстоянию это не особо много — километров 15. А вот высота меня немного пугала. За отрезок от Джорсалле до Тенгбоче мы должны будем набрать 1100 метров высоты. Для нормальной акклиматизации рекомендуется набирать не более 400-600 метров в сутки. Но деваться некуда. Буду надеяться, что хорошо акклиматизировался за эти дни.




Из Джорсалле дорога идёт сразу в гору — Намче практически над нами, нужно только подняться до него. Несмотря на раннее утро (7 часов), мулы с погонщиками уже на работе. Утро для шерпов вообще наступает с рассветом.




Одна из самых главных достопримечательностей на этом отрезке пути — подвесной мост Хиллари, названный в честь первовосходителя на Эверест и построенный за счет средств его фонда.




Его длина около 90 метров, а висит он на высоте 80-100 метров над рекой. Это самый длинный мост, который мы встречали тут. Вам, наверное, очень интересно, страшно ли ходить по таким мостикам? Отвечаю: об этом просто не думаешь, когда устал. Воспринимаешь его как ровный участок дороги, где можно восстановить дыхание. Единственный нюанс — идти лучше в ногу с тем, кто идёт впереди тебя, иначе играющий вверх-вниз мост давит на ноги. И да, еще такие мостики сильно раскачиваются, если на них много людей. Приходится иногда хвататься за канаты, чтобы не упасть.




Мост очень узкий и на нём с трудом расходятся два человека с рюкзаками. Не говоря уже о лошадях. Разойтись с ней на этом мосту — целый квест. Нужно прижаться к перилам и немного свеситься вниз, подняв рюкзак над лошадью.




Пока стоишь, свесившись с моста, можно полюбоваться красивыми видами на ущелье и речку. К высоте уже привыкаешь и она совсем не пугает.






Ниже моста Хиллари есть еще один мост.




Из разреза ущелья виднеется вершина шеститысячника Тобуче (6495 м).




В конце моста есть небольшая бетонная площадка, где мы останавливаемся на привал и фоткаемся на фоне этих красот.




Перед Намче стоит контрольный пункт, где все туристы должны отмечаться и показывать разрешение на прохождение трека.




За 3 часа мы дошли на Намче-Базара — столицы шерпов. Посёлок просто поражает своими масштабами, особенно, если не видел цивилизации уже целую неделю.




Это практически целый город в горах, на высоте 3400 метров.




Тут есть даже фонтаны и водяные каскады!




Последние используются местными для постирушек. Вода ледяная, но шерпы к такой привыкли.




За Намче день и ночь приглядывает вершина Конгде-Ри (6187 м), которая считается священной среди жителей долины Кхумбу, Несмотря на это, она открыта для посещения туристами. У Конгде-Ри крутые склоны, поэтому она считается сложной для восхождения.




Намче — главный перевалочный пункт на пути к Эвересту. Здесь живут по 3-4 дня, проходя акклиматизацию. В Намче много гостиниц, баров, ресторанов, кондитерских, кафе. Есть даже роскошный отель "Эверест-Вью", с террасы которого при хорошей погоде виден Эверест. Туда завозят на вертолёте богатых туристов. Но многих из них сразу же спускают обратно из-за приступа горной болезни от внезапного подъёма на такую высоту.




Есть банки и банкоматы, но почему-то все они отказываются принимать MasterCard, о чём и написано сразу при входе в кабинку. Имейте запасную Visa, если планируете обналичиваться в Намче.




Питается Намче от небольшой гидроэлектростанции, построенной на деньги Австрии в 95-м году. До этого тут топили дровами, вырубая окрестные леса. А еще в Намче есть вертолётный аэропорт, но из-за протестов местных он не доступен большинству туристов. Между Луклой и Намче живёт очень много шерпов, которые полностью зависят от этого туристического трафика.




Мы заняли целую кафешку с горячим чаем, капучино и шоколадными чизкейками. Кафешка оказалась культовой — все стены были увешаны футболками с чьими-то автографами и портретами известных восходителей на Эверест. Интернет тут оказался беплатным (да неужели!), как и использование розеток. Сказка, а не кафе.

Таня приняла решение не продолжать трек и остаться ждать нашего возвращения в Намче. Наш темп передвижения оказался немного не для неё. Если верить Википедии, то "путь из Луклы до Тенгбоче занимает три дня при интенсивной ходьбе, но для лучшей высотной акклиматизации его рекомендуется проходить за четыре дня". Мы же его "сделали" за 2 дня :)

Таня нашла свой Эверест тут, в Намче. Она большая молодец, что дошла даже досюда.

Из кафе мы отправились в гостиницу, которая предоставляла услуги по покупке билетов из Луклы в Катманду. Управляющий созвонился с компанией Sita Air в Лукле и те подтвердили наличие билетов на 11 ноября. Стоимость билета с учётом групповой скидки вышла в $170. 10 ноября мы должны быть в Лукле, чтобы рано утром следующего дня стоять у взлётки. У нас есть ровно 5 дней, чтобы дойти до Кала-Патар и вернуться в Луклу.




Мы прождали подтверждения покупки билетов несколько часов и вышли из Намче в Тенгбоче уже после обеда, так и не пообедав. Времени было очень мало, поэтому шли быстро, редко останавливаясь на привал. К тому же, управляющий сказал, что в Тенгбоче начался традиционный осенний буддийский фестиваль и будет здорово, если мы успеем на нём побывать.




Дышать на этой высоте было заметно тяжелее. Ощущалась нехватка воздуха и одышка после каждого подъёма. Но, слава богу, их было не много — тропа шла по склону горы траверсом, без особых перепадов. На фото ниже видно место, куда нам предстояло прийти. Включая тот участок, который меня едва не убил.

Смотрите: тропа проходит через нижний населённый пункт и спускается к реке, которую видно над головой Кристинки. Далее, по мосту переходим реку и подходим к подножью лесистой горы, с проплешиной посередине. На ней виден подъём зигзагом, который потом выпрямляется и уходит вправо, к вершине. Вот где-то там находится монастырь и посёлок Тенгбоче.

Сразу скажу, дошёл я туда уже ночью. Вернее, не дошёл, а дополз.




Как меня уже поправили знающие люди, на фото не совсем яки, а их помесь с коровами. Называются эти животные "дзо" или "хайнак". Они намного продуктивнее обычных коров по выходу масла и качеству молока. На быках-дзо пашут и возят грузы.




Не проходим и мимо непальских детей-шерпов, которые возвращаются из школы. Удивлены? В горах Непала тоже есть дети, которые учатся в школах. Только вот зачастую эти школы находятся в крупных посёлках, куда дети ходят каждый день из отдалённых деревень. По горным тропам. Каждый день. Туда и обратно. И вот так отдыхают по пути. Удивительный народ.




Дорога до Тенгбоче очень ровная, широкая. Еще немного, и по ней можно будет проехать на машине. Если машина будет уметь ездить по лестницам.




Мы спустились к реке и мосту, потеряв кучу сотен метров высоты, которые набрали утром. Уже тогда я почувствовал неладное — от подножья горы, где мы стояли в этот момент, до Тенгбоче — 600 метров по вертикали. А уже конец дня и силы на исходе. Это понимал не только я, но и другие ребята — все приумолкли, настраиваясь на последний, но сложный рывок. Купили булок с сыром яка, чтобы подкрепиться и поели. Пока перекусывали, прилетел вдруг ... нет, не волшебник на голубом вертолёте, а чуваки, которые скинули местным рис и другие продукты, забрав двух туристов. Вертушка тут удовольствие не из дешёвых — $1500 до Луклы (5 минут лёта). Но, видимо, ребятам очень было надо.

Местным тётушкам очень не терпелось забрать еду, поэтому они готовы были лезть под самый винт. Парень в жилетке то и дело их останавливал жестом. Потом вертушка с туристами улетает, тётушки уносят провиант домой, цирк окончен, все свободны. Нам пора идти...




Горняшка пришла ко мне уже через 15 минут после начала подъёма. Вдруг стало очень тяжело идти, закружилась голова, сильно застучало в висках. Каждый пролёт зигзага давался всё труднее, в итоге я просто встал. Голова болела так, будто я внезапно заболел гриппом. Группа не могла ждать и ушла вперёд. Со мной осталась Света, которая присматривала, чтобы я не улетел с тропы вниз (попытки были из-за сильного головокружения). Рядом шла и Лина, всё время подбадривая (спасибо, девчонки!).




В глазах стало темнеть — пару раз я был на грани отключения. Головная боль стала вообще невыносимой, появилась сильная озлобленность на всех и вся. Я вспомнил свежий документальный фильм 1-го канала про Эверест, где альпинисты конфликтовали на высоте между собой. Мне очень хотелось понять, как у людей изменяется психика из-за изменения их физического состояния и я это понял. В тот момент мне очень хотелось прибить наших оргов, о чём я им мягко и сказал :) Конечно, это все понимают и всерьёз такое не воспринимается.

Обратный вид на то место, откуда я делал фото днём. Точка той съёмки чуть левее центра фото.




Последнюю сотню я уже не шёл. Я делал так: переставлял 3 раза ноги и вставал с жуткой одышкой, опираясь всем телом на палки. Пробовал делать больше шагов, но не получалось. Три шага и всё — сердце выпрыгивает, в глазах темно, в голове очередной ядерный взрыв.





Когда Светка и Лина, которые всё это время были рядом, практически довели меня до вершины, было уже совсем темно. Сразу за поворотом показался знаменитый буддийский монастырь Тенгбоче. Пока отдыхал после очередных трёх шагов, поставил камеру на ступу и снял его. Красивый и большой.




Дошёл до лоджей, где остальные ребята уже устраивались на ночлег. Попросил дать мне что-нибудь от головы — терпеть было уже невыносимо. Выпил два цитрамона и боль потихоньку улеглась. Спать в таком состоянии было нельзя — для лучшей акклиматизации необходимо всё время двигаться, нагружать организм. После ужина и 5 стаканов горячего чая я отправился на ночную съёмку. Места здесь такие красивые, что фотографии получаются даже "от пуза".

Из вершины Ама-Даблам поднималась полная луна. Буддийский фестивлаль как раз привязан к полнолунию.




Белая стена Тамсерку (6623), словно призрак из темноты, наваливается на Тенгбоче.




Огромный лодж на её фоне смотрится мистически и зловеще. Словно отель из "Сияния" Стивена Кинга.




Монастырь Тенгбоче на фоне безымянных гималайских вершин как будто сошёл с картин Рериха. По монастырь я расскажу более подробно в следующей части.




И, наконец, цель нашего визита в Непал — величайшие вершины мира: Эверест, Лхоцзе, Нупцзе в одной компании. Справа от них и ближе к нам — Ама Даблам, где в день нашего отлёта, 11 ноября, погиб известный российский скайсёрфер, альпинист и бейсджампер Валерий Розов. Эти горы каждый год кого-нибудь забирают к себе. В мир вечного покоя и безмятежности.

На переднем плане — палатка немецкого "Красного креста". Вдали, на склоне слева, видны лоджи на тропе, где нам предстоит пройти завтра утром. Завтра мы будем еще ближе к Эвересту.




А что бы и мне там оказаться вместе с группой, нужно больше двигаться. Через "не могу", по 3 шага, но нужно ходить и дышать. Какой бы отышкой не отзывался каждый из этих шагов.



Ночью я так практически и не поспал. Из-за нехватки воздуха постоянно просыпался, болела голова. А под утро начали "фестивалить" в дудки буддийские монахи. Будто взревели трубы Иерихона — полное ощущение нереальности происходящего, учитывая тот "горняшный" полубред, в котором я находился. О том, что происходило утром, и как я пережил горную болезнь, я расскажу в следующей части.

Продолжение следует...


← День 5. Сурке — Джорсалле День 7. Тенгбоче — Дингбоче →

*** Прочитайте другие рассказы об этом путешествии:
1. Как попасть на Эверест?
2. Как пройти к Эвересту?
3. Подготовка к Непалу: Фотосумка
4. Подготовка к Непалу: Солнцезащитные очки
5. Подготовка к Непалу: Битва за килограмм!
6. Приключения походного чайника в Непале
7. Снаряжение для трека в Непале: что пригодилось и как отработало
8. День 1. Джиппинг Катманду - Саллери
9. День 2. Джанбеси-Нунтала
10. День 3. Нунтала-Бупса
11. День 4. Бупса — Сурке
12. День 5. Сурке — Джорсалле



Подробнее...